Un poco de todo y mucho de nada

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

Si, a nosotros nos paró la policía, a puerta de avión, cuando viajamos a Roma y nos pidieron el pasaporte. Los trenes en que viajamos en Italia (cuatro trayectos), estaban llenos, los viajeros con grandes maletas que colocaban en los asientos, era necesario ponerse serios para pedirles que nos dejaran sentar y pusieran sus pertenencias en los compartimentos superiores. Las ciudades que visitamos en el crucero estaban llenas, fundamentalmente de turistas, es difícil llevar una vida normal en ellas. Las visitas implican pasar calor, estar sediento, disputar la sombra, sufrir empujones, pisotones y malos olores de los cuerpos sudorosos. Otra cosa que me llamó la atención es la profusión de taquillas automáticas o no, para dejar las maletas, es todo un negocio y la verdad es que facilitan la vida a los turistas cuando están de paso por una ciudad. Lo de Ceuta fue una semana antes del viaje y la verdad es que ha llenado los periódicos y tertulias en todo este tiempo. Lo que me llama la atención es la falta de información sobre Marruecos, sus dirigentes y políticas. Solo sale información cuando nos sobresaltan, llegada de pateras, invasión de una ciudad, cantidad de jóvenes que quieren salir del país y entrar en el nuestro, móviles de miembros del Gobierno de España infectados con el programa espía Pegasus, actos de terrorismo. Nuestra relación con Marruecos, siempre ha sido tormentosa, envidiosa, como si estuvieran siempre vigilando para ver cuando hacernos la puñeta. En España viven aproximadamente 969.000 ciudadanos con nacionalidad marroquí y cerca de 1,16 millones de personas nacidas en Marruecos, si se cuentan también aquellos que ya han obtenido la nacionalidad española, según el INE, es decir sobre un 2% de la población total del país. En la Unión Europea representan del 1% al 1,5% de la población total. No se presta suficiente atención a estos datos. Es relevante que si comparamos las noticias publicadas sobre Mohamed VI durante el año 2026, en Le Monde (Francia), se observa que se publican noticias desde el 13 de enero, y en el periódico El País (España) se publican noticias desde el 29 de julio. Si se hiciera una encuesta entre los españoles sobre quien es el primer ministro marroquí y que tipo de gobierno encabeza, dudo que se obtuvieran cifras siquiera mínimas. Todavía no ha llegado la obligación del español en los rezos y sermones de los imanes en las mezquitas, aunque las nuevas generaciones nacidas aquí y otros musulmanes no árabes, facilitan la tendencia a hablar en español. En España los musulmanes, representan aproximadamente el 5% (2,5 millones) de la población. En la Europa Occidental representan un 6% de la población. La mayoría de ellos llevan vidas normales y, salvo en algunas cuestiones sociales, las actitudes de los musulmanes se asemejan a las de los demás europeos. No se debe ignorar el islamismo, pero tampoco se debe exagerar su magnitud. The truth and the lies about Islam in Europe https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQhWLSTcGGxzZvDFgXpPjpdgtsz Nunca debemos olvidar los peligros de marginar y segregar a esta población, por tanto, nos enfrentamos al reto de integrarla a los valores europeos y democráticos. Hay que imponer los valores de la convivencia y el respeto a la diversidad, pero sin olvidar nuestras raíces culturales que deberían prevalecer.

Le Monde https://www.lemonde.fr/ sobre Mohamed VI (noticias publicadas en 2026):

- Maroc: le roi Mohammed VI, ses «douleurs» et son absence à la CAN. Le souverain marocain n’a pas fait la moindre apparition publique depuis le début de la compétition continentale de football qui se tient dans le royaume jusqu’à la mi-janvier. Une absence due à des douleurs au dos, a communiqué son médecin personnel. Publié le 13 janvier 2026 à 08h42, modifié le 13 janvier 2026 à 12h37.

- Mohammed VI, portrait par petites touches d’un monarque insaisissable. Dans une biographie enquête intitulée «Mohammed VI. Le mystère», Thierry Oberlé dresse le portrait du roi du Maroc, figure centrale et secrète à la fois. L’ancien grand reporter révèle à travers lui l’influence des milieux sur lesquels il s’appuie pour asseoir son pouvoir et accroître sa fortune. Publié le 19 mars 2026 à 19h00, modifié le 19 mars 2026 à 19h00.

- Entre la France et le Maroc, un projet de traité bilatéral dans la perspective de la visite d’Etat du roi Mohammed VI. Un comité de 11 membres, supervisé par l’ancien ministre des affaires étrangères Hubert Védrine pour la partie française, planche sur le texte, dont une première version pourrait être remise en mai. Publié le 02 avril 2026 à 08h46, modifié le 03 avril 2026 à 00h12.

-Au Maroc, entre Mohammed VI et son fils, «la transition n’a pas commencé, même si elle est dans toutes les têtes» : extraits du livre-enquête «Le Roman d’un roi». Dans un ouvrage sur le roi du Maroc, à paraître le 6 mai chez Grasset, les journalistes du « Monde » Christophe Ayad et Frédéric Bobin ont enrichi et actualisé une série d’articles parue à l’été 2025 consacrée à ce monarque secret et paradoxal. Publié le 05 mai 2026 à 18h30, modifié le 15 mai 2026 à 17h51.

-Le roi du Maroc en France : la visite prévue de Mohammed VI consacre le rapprochement entre les deux pays. -La venue du souverain est «programmée», a annoncé le ministre marocain des affaires étrangères, mercredi. La dernière visite d’Etat du monarque à Paris avait eu lieu en 2000, huit mois après son accession au trône. Publié le 21 mai 2026 à 11h00, modifié le 21 mai 2026 à 14h04.

-Mohammed VI célèbre son règne en pleine crise migratoire avec l’Espagne. Environ 50 000 personnes ont rejoint clandestinement l’enclave espagnole, jeudi. Un nombre record, alors que le roi du Maroc fête ses vingt-sept ans sur le trône. Publié le 01 août 2026 à 06h50, modifié le 01 août 2026 à 08h48.

*Preguntado El País https://elpais.com sobre Mohamed VI (noticias publicadas en 2026):

- Mohamed VI apela a la estabilidad como “fuerza estratégica” de Marruecos ante las elecciones de septiembre · Apoyo del príncipe heredero.... Jul 29, 2026.

- Mohamed VI preside una ceremonia religiosa en la que se ...El rey de Marruecos regresa a Rabat tras varias semanas de vacaciones cerca de la frontera ceutí mientras los partidos del Gobierno marcan.... Ago 25, 2026.

-Mohamed VI de Marruecos; La crisis migratoria agita unas elecciones a las que el pueblo daba la espalda en Marruecos. Sep 05, 2026.

- Mohamed tiene un plan. La hipótesis de una alianza que interconecte los intereses políticos de Marruecos, Israel y Estados Unidos abre.... Sep 06, 2026.

- Mohamed VI se crece gracias al apoyo de Trump (y de Israel). “Un nuevo proceso de negociación fue impulsado por EE UU a principios de este año, pero ha perdido fuelle y se ha diluido, sin que haya vuelto a.... Sep 06, 2026.

Split, el clérigo y Diocleciano

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

La fundación de Split se suele identificar con la construcción del Palacio de Diocleciano. Este emperador romano de origen humilde nació a apenas 7 kilómetros de la actual Split. Split, es una ciudad en la costa dálmata de Croacia con unos 200.000 habitantes, es famosa por sus playas y por el complejo con forma de fortaleza de su centro, el Palacio de Diocleciano, erigido por el emperador romano entre finales del siglo III y el año 305 d.C. Diocleciano, hizo construir su palacio para habitarlo una vez se retiró de la vida política, hoy en día es uno de los palacios romanos que mejor se conservan. Quedamos con la guía en un parque encantador, justo frente a la Puerta de oro del Palacio, donde se encuentra la descomunal estatua de Gregorio de Nin, un clérigo que defendió el que se celebraran las misas en croata frente a las autoridades eclesiásticas allá por el siglo X, una mayoría tocamos el dedo gordo del pie de la grandiosa estatua para tener suerte y que se cumplan nuestros deseos. El Palacio de Diocleciano tiene una estructura de planta cuadrada, típica de la época romana, que, junto con sus murallas (215 m de largo por 180 m), hacía del monumento un lugar impenetrable. Pasamos al interior por la imponente Puerta de oro (Porta Aurea), que fue despojada de todas las esculturas y decoraciones que debió tener en su día. Se continua por la calle “Cardo Maximus” (calle de dirección norte-sur en el urbanismo de la antigua Roma), que se corresponde principalmente con la calle de Diocleciano, cruza el palacio en línea recta desde la Puerta de Oro (norte) hasta el Peristilo (el patio imperial central). Es una vía peatonal estrecha y muy concurrida, pavimentada con piedras blancas pulidas, al recorrerla se aprecian fragmentos de columnas y muros integrados en las fachadas de edificios de épocas posteriores (góticas y renacentistas). El Peristilo, fue en su día un bello patio interior abierto rodeado de una galería de columnas y que a pesar de los edificios que se añadieron siglos después, sigue teniendo un gran atractivo. En uno de sus ángulos hay una esfinge expoliada de Egipto por los romanos. Junto al peristilo se alza la catedral y su imponente campanario de estilo románico-gótico. La catedral de San Domnius, se construyó originalmente en el siglo IV como mausoleo de Diocleciano, pero acabó siendo un templo cristiano y el sarcófago, de uno de los emperadores que más persiguió el cristianismo, fue profanado. Como todos los días al mediodía, después de la visita, volvimos para presenciar el (escenificado) cambio de la guardia de Diocleciano, con la aparición y el saludo del propio emperador. A pocos pasos de la plaza del Peristilo se sitúa el Vestíbulo, una sala circular que al igual que el Panteón de Roma, cuenta con una cúpula elevada con un óculo (abertura central) por el que entra la luz natural. El espacio destaca por su excelente resonancia, por lo que había un grupo local cantando canciones tradicionales dálmatas. El Vestíbulo era utilizado para entrar en la parte residencial del palacio. Los sótanos bajo el Palacio de Diocleciano se conservaron en excelente estado porque se usaron durante siglos como vertedero de basura y escombros de las viviendas construidas encima. Estas estancias abovedadas del sótano parece que eran una réplica perfecta de las habitaciones superiores, de hecho, la amplia estancia de tres naves y robustos pilares de los sótanos se piensa que estaba justo debajo de un gran salón en el que se recibía a los oficiales del imperio. Sirvieron como escenario para la serie Juego de Tronos. Eso sí, el acceso al mismo era oscuro y difícil. La estrecha Puerta de Bronce (Porta Aenea) da al paseo marítimo. La visita terminó cuando salimos al paseo marítimo (La Riva), el corazón peatonal y social de la ciudad frente al mar Adriático. Durante el gobierno de Diocleciano se estabilizó el Imperio y sentó las bases del Imperio bizantino en Oriente y sostuvo temporalmente el decadente Imperio en Occidente. Diocleciano nombró coemperador a Maximiano, se reservó el gobierno de la parte oriental y delegó en este el control de la occidental. Diocleciano delegó aún más en el año 293, nombrando a Galerio y a Constancio como césares, un título similar al de príncipe o heredero del Augusto. Este nuevo régimen, conocido como la Tetrarquía, o «gobierno de cuatro», implicaba que el gobierno del Imperio se repartía geográficamente entre los cuatro gobernantes. Aunque fue efectivo mientras Diocleciano estuvo al mando, el sistema de la tetrarquía colapsó en el momento en que este abdicó. Enfermo y debilitado, Diocleciano abdicó en mayo de 305, convirtiéndose en el primer emperador romano en dejar voluntariamente su cargo. Desde entonces vivió en su palacio, dedicado al cultivo de sus jardines y huertos, donde murió en el 311. Ya en el paseo marítimo fuimos paseando por el Oeste hacia la montaña boscosa del Parque Marján, una península montañosa y boscosa convertida en el pulmón verde de la ciudad, con unas buenas vistas de la ciudad. Se llega desde el paseo marítimo por una calle no muy larga, aunque empinada. A medio camino, los abuelos pensamos que ya estaba bien y que nos volvíamos al barco, el trayecto era fácil por la referencia de la mole del barco en el puerto, y nos esperaba un aire acondicionado soportable y una comida variada a tu elección, seguida de una siesta reparadora. Bonita ciudad de la costa dálmata con un paseo marítimo que me recordaba con sus palmeras al paseo de Alicante, aluviones de turistas, procedentes de los cruceros en su mayoría, para ver lo mismo y al mismo tiempo, restos bien conservados y una historia de un emperador, que sería uno de los primeros eméritos (persona retirada de un empleo que mantiene sus honores y parte de sus funciones), interesante y poco conocida, por lo menos para los no eruditos en el tema, sin olvidarse del clérigo clarividente, que defendía en el siglo X una misa entendible por los fieles.

Liubliana, Julia y el poeta

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

El crucero debería haber parado en Koper (Eslovenia), pero no sé por qué razón la naviera lo cambió a Trieste. La verdad es que Trieste me apetecía mucho visitarlo porque había leído los comics del famoso marinero Corto Maltés de Hugo Pratt y es una ciudad muy importante en su biografía ficticia, en 1909 Corto visita la ciudad y conoce allí al escritor James Joyce. Además, fue una capital histórica de la Guerra Fría y el espionaje internacional, su ubicación en la frontera entre Italia y Yugoslavia, junto al telón de acero, la convirtió en un nido de agentes secretos, operaciones encubiertas de la CIA y la inteligencia soviética. Cuando el destino era Koper (Eslovenia), uno de mis hijos se empeñó en preparar una excursión a Liubliana capital de Eslovenia, como a mi Koper no me decía nada, no me opuse de forma rotunda, aunque a mí me apetecía más ir a Trieste. Liubliana está a unos 100 km de Trieste y hay una autopista que los une, pero a mí no me gustaba mucho ir porque teníamos que estar antes de las 6:30 de la tarde en el barco, no llegar al barco y tener que buscar la forma de llegar al siguiente destino me inquietaba. La ida, en un minibús, fue a una velocidad limitada (máxima 100km/h), la carretera asciende suavemente desde la costa del mar Adriático por la meseta del Karst, alcanzando una altitud máxima de unos 450 a 500 metros sobre el nivel del mar en el interior de Eslovenia, antes de descender hacia la cuenca de Liubliana. Tuvimos atascos por obras, había más atasco en el sentido contrario, lo que me confirmó la necesidad de salir pronto de Liubliana. Liubliana está situada a los pies de los Alpes eslovenos, sorprende en su centro por su belleza arquitectónica y su buen ambiente, apenas alcanza los 300.000 habitantes y, sin embargo, parece una capital europea cosmopolita añadiendo unos toques de sabor eslavo. Surcada por el río Liublianica, con sus puentes llamativos y bordeado de cafeterías con terrazas, separa el casco antiguo de la ciudad de su núcleo comercial. El minibús nos dejó al lado del puente de los Dragones, que recuerda los orígenes legendarios de Liubliana, cuando el héroe mitológico Jasón libró a los lugareños de un terrible dragón antes de apoderarse del vellocino de oro. El puente se encuentra flanqueado por cuatro dragones que, dicen, se ocupan de la protección de la ciudad y es una muestra de la arquitectura Art Nouveau de principios del siglo XX. Fuimos hacia la plaza Prešeren donde comenzó la visita guiada. La plaza Prešeren de Liubliana contiene una estatua del máximo poeta clásico esloveno que dirige para siempre su mirada hacia un bajorrelieve de Julia (Julija) en lo alto de la pared de un edificio al otro lado de la plaza. Julia, una joven de una familia burguesa adinerada de Liubliana, rechazó los cortejos del poeta por las diferencias de clase social y la desaprobación familiar y se casó más tarde con otro hombre. El amor no correspondido entre el poeta, France Prešeren (1800-1849), y su eterna musa, Julia Primic, marcó la vida del poeta romántico y dio origen a una de las cumbres de la literatura eslovena, la “Corona de sonetos”. En ellos, Prešeren unió los motivos de su propio amor infeliz con el de una patria infeliz y subyugada. Escribió poesía principalmente en esloveno, pero también en alemán. La séptima estrofa de su poema “Un Brindis”, se convirtió en 1991 en himno nacional del país. Eslovenia entre 1364 y 1918, fue parte del Imperio Austrohúngaro. En 1918, los eslovenos formaron Yugoslavia junto con los serbios y los croatas, mientras que una minoría quedó bajo el control de Italia. El estado de Eslovenia fue creado en 1945 como parte de la Yugoslavia federal y se independizó de Yugoslavia en 1991 y hoy es miembro de la Unión Europea, del espacio Schengen y de la OTAN. A un lado de la plaza está el Triple puente, el rincón más icónico de Liubliana, puente del siglo XIX con 2 puentes peatonales adyacentes del siglo XX, que cruzan el río Liublianica, que fue diseñado por Jože Plenik (1872-1957), el arquitecto más famoso de Liubliana. Paseando por el casco antiguo, con sus calles peatonales llegamos al Mercado Central, consiste de un mercado al aire libre situado en dos plazas, y un mercado cubierto situado entre ambas plazas y una serie de pequeños puestos de comida a lo largo del río Liublianica, conocidos como el “Mercado Cubierto de Plečnik” por estar ubicados en una columnata diseñada por el famoso arquitecto. También pasamos por delante de la Catedral de San Nicolás, tiene la historia de Eslovenia tallada en sus puertas en bronce. Después de la visita guiada, subimos en funicular al Castillo de Liubliana, ubicado en la cima de una colina que se alza sobre la ciudad, fuimos ya con prisa y solo nos asomamos por sus murallas donde se aprecian bonitas vistas de la ciudad. Después de tomar unas salchichas, nos fuimos hacia el minibús, era la hora de la salida. La vuelta fue sin sobresaltos y como nos llevamos dos botellas de vino, de los mejores que producía el país, nos lo bebimos, en parte, en la siguiente cena en el barco y la verdad es que era bastante malo, por lo que comprendí lo que dijo el guía, que no lo exportaban y se bebían toda la producción (gente sacrificada), pero nos sirvió para brindar por Eslovenia y su futuro.

Si hay que enseñarle algo se le enseña

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En Baiona no hacía calor, incluso los últimos días necesitaba una sudadera con cremallera delantera porque el viento con la humedad del mar, me hacía tener que abrigarme para no sentir frio, sobre todo cuando andábamos por la mañana alrededor del Monte Boi en la base del parador, ah y además en los comedores también tenía que ponerme la sudadera porque la refrigeración estaba demasiado alta y no me permitía comer o cenar con confort. Para mí que no cumplen la normativa de frio. Entras en los restaurantes y te quedas congelado y o bien te hacen caso cuando te quejas del frio y quitan la refrigeración o te tienes que poner algo para poder aguantar tal climatización. No comprendo a la gente que quiere estar en los sitios a menos temperatura que si estuvieran en invierno, debe ser la edad. Uno de los días fuimos andando a un mercadillo a las afueras de Baiona, más allá de la playa Ladeira, estaba muy concurrido y a mí me hacía gracia lo que decían a gritos las vendedoras/es, -No te fíes de la talla, si traes el cuerpo, pruébalo (vestidos), -Solo 10 euros, menos de lo que vale el culo de un pollo (en el habla coloquial para indicar que algo es extremadamente barato), -Venid aquí y parad, parad, parad. En uno de los puestos de vestidos, las mujeres se pusieron a mirar y probarse vestidos en el interior, yo estaba fuera de la primera fila de vestidos colgados esperando pacientemente, se me acerca una mujer de mediana edad y me pregunta ¿usted es el que enseña? Pues mire, yo soy un sufridor esperando, pero si usted quiere que le enseñe algo, por mí que no quede, yo se lo enseño, la señora me mira de forma escandalizada y se adentró en el bosque de vestidos colgados. La verdad yo creía que a mi edad ya no podía escandalizar a nadie, es cierto que se lo dije con una mirada un poco picarona, pero no es para tanto. La vuelta fue un poco cansada porque hacia un sol de justicia, aunque íbamos por el paseo al lado del mar, pero las mujeres iban contentas con sus compras y eso aligeraba la marcha. Llegamos a la zona de los restaurantes cerca del puerto y después de una cierta espera nos dieron una mesa en una taberna bastante concurrida, con mesas en la calle, aunque preferimos el interior. La comida muy ligera, varios platos a compartir, ensalada de la casa, un pulpo a Feira, unos mejillones al vapor, unos calamares y después un buen helado de frutos rojos y una bola de limón e iniciamos lentamente la subida al monte Boi donde está el parador. Como siempre, en la habitación hay que parar el acondicionador de aire porque como aprendimos más tarde, aunque nos dejábamos el aire apagado, cada vez que quitábamos la tarjeta, al salir de la habitación, se resetea el aire acondicionado y vuelve a dejar la habitación como un tempano. Ya hemos aprendido a dejar una de las tarjetas puestas en la habitación para que no se reinicie el proceso. Al abrir el balcón siempre me fijo en la gaviota que está empollando sus huevos en el tejado de un lado. El año pasado, cuando vinimos ya tenía dos polluelos corriendo por el tejado y piando como locos por comida que les proporcionaban la pareja de gaviotas en sucesivas idas y venidas al mar. Este año, casi en las mismas fechas, están todavía empollando los huevos, con el calor que hace, no sé qué habrá pasado, debe haberles también afectado el cambio climático, aunque lo lógico es que los hubieran tenido antes, en fin, misterios. Los desayunos al sol en el parador son una maravilla, con la gaviota de guardia que en cuanto un comensal se despista y se levanta para coger algo del bufet, se planta en la mesa, coje lo que hay de comida y salen volando, son rápidas y lo echan enseguida al buche. Los que somos veteranos ya nos sabemos la jugada y nos cuidamos de no dejar sola la mesa con alimentos. Esto nos enseña que los oportunistas siempre están al acecho. Para protegerse, es clave reconocer cómo operan estas personas y saber cómo desactivar sus tácticas en cualquier ámbito de la vida. Protegeos del sol y de los falsos ídolos que después os esclavizan y quieren estar siempre en la foto.

Un chute de energía

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

Camino de Monforte de Lemos, pasamos por Orense, que bordeamos por la carretera que va al lado del rio Miño hasta que cerca del mirador de Pesqueiras nos desviamos a la derecha hacia Ferreira, Canaval y por último divisamos el torreón del monte Pino y llegados a Monforte, tras pasar las vías del tren, subimos hacia el Monasterio de San Vicente do Pino y el Palacio de los Condes de Lemos que es donde está el parador. Las antiguas estancias acogen las zonas y salones comunes del Parador, mientras sus habitaciones se organizan alrededor del majestuoso claustro neoclásico del monasterio. Nos alojaron en una zona nueva que han hecho que da a la piscina. El monasterio remonta sus orígenes al siglo IX, aunque el edificio actual fue construido entre 1626 y 1802 en estilo barroco neoclásico, sustituyendo a su predecesor medieval, que se encontraba en peligro de ruina. Al día siguiente de llegar nos fuimos a realizar una travesía a lo largo del rio Sil. La ribera del río Sil es el epicentro de la viticultura en esta zona, donde las vides se cultivan en laderas de solana tan verticales que la vendimia se realiza a mano y en ocasiones con arnés para trabajo en altura, por el riesgo de caerse rodando. Las cajas con las uvas que se recogen en la vendimia, se suben a un camino que enlaza con una carretera o se bajan al rio para llevarlas en barcas, por medio de unos carriles en las laderas con motores como un ascensor. Dan lugar a vinos muy apreciados, principalmente tintos como el Mencía y también blancos de la variedad Godello. De aquí salían los vinos de Amandi que alcanzaron fama de exquisitos ya en tiempos del Imperio romano, y hoy cuentan con la denominación de origen Ribeira Sacra. Realizamos por el rio Sil una travesía de unas dos horas, en que nos explicaron todas las características de vides y eremitas y monjes que las poblaron de cenobios y monasterios románicos y benedictinos, que le dieron el nombre ya documentado desde la Edad Media de Rivoyra Sacrata. Bajamos del catamarán y nos dirigimos por la ladera opuesta hasta el Mesón Casa Lelo, que nos recordaba una visita anterior, hacía unos cuantos años, en que comimos muy bien. En esta ocasión el pulpo estaba un poco más duro, pero la sepia, la carne y los tomates estaban muy buenos, el mesón ya lo llevaba una hija porque el padre tiene demencia senil y la madre ya está cascada, es el paso de los años que no perdona a nadie. Salimos con ganas de ver uno de los monasterios cuya cúpula habíamos visto en forma de pirámide sobresaliendo un poco del bosque en las laderas del Sil durante la travesía del rio. Tras un recorrido infernal por una carretera con vueltas y revueltas llegamos al Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, metido en la espesura de castaños centenarios y con el suelo de los alrededores plagado de las inflorescencias (flores masculinas) caídas de los castaños llamadas amentos o candelas, miden entre 10 y 25 cm de longitud y son muy llamativos por su tonalidad amarillenta. El edificio original del monasterio, dispuesto en torno a un pequeño claustro, era de estilo Románico, su existencia está documentada desde el siglo IX. En siglos posteriores se amplió con la iglesia. La iglesia es románica y se comenzó a construir en el siglo XII. Durante el siglo XIII se introdujeron elementos góticos, fundamentalmente arcos. La planta es de cruz latina, la fachada destaca por su puerta de entrada bajo tres arcos con columnas de capiteles decorados. En la parte superior se puede ver un rosetón románico de amplias dimensiones. La alta torre, está rematada en forma de pirámide que tiene un origen tardomedieval y son añadidos tardíos ideados para realzar la estética del cenobio y darles un aire monumental. Una vuelta más distendida, nos llevó al Parador, donde nos sentamos en una galería del claustro con unas bebidas mientras en el centro del claustro estaban sirviendo copas y aperitivos a un grupo numeroso de personas, aparentemente casi todos franceses, bien vestidas, que acababan de asistir a una boda civil en la plaza de delante del Parador debidamente preparada. Por el grupo andaban la novia de mediana edad, con traje de boda con vestido hasta el suelo y un tipo más tarde identificado como el novio, que le podía doblar la edad, con pelo blanco rizado con pantalones cortos hasta la rodilla de color rojo, camisa blanca con mangas largas y pajarita. El novio ya nos parecía un tipo raro en aquel conjunto de gente bien vestida de manera formal, y nos llevamos la sorpresa cuando salió del brazo de la novia para el banquete en el Palacio. Nos dio un chute de energía porque siempre es posible volver a empezar.

Volver a voltar

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

Habíamos vuelto a Galicia a pasar una semana a finales de junio. Me encanta el norte y especialmente Galicia. Esta vez hemos visitado tres Paradores*, mejor dicho, cuatro, aunque este último, el de Santo Estevo, solo para sentarnos en la cafetería y tomar una bebida. Habíamos estado hospedados antes en él, pero había dos cosas que me habían hecho tenerle un poco de manía, el cementerio que había al lado de la puerta de entrada, junto a la iglesia, y que pedí un caldo gallego con su compango muy ilusionado y fue un desastre de comida que no olvidaré. En el primer parador que fuimos, el de Verín, solo pasamos una noche y después de una tarde en la piscina que es como estar en la proa de un barco que domina todo el valle del rio Támega, empezó a caer un chaparrón con unas gotas grandes que nos obligó a refugiarnos en el parador. Yo me quede en el porche de entrada, sostenido por columnas de piedra, viendo como llovía, sintiendo la humedad y oliendo la tierra mojada, dejó el césped y arboles de alrededor de color verde rabioso y refrescó el ambiente caluroso. Por encima de este Parador está el Castillo de Monterrei, una gran fortaleza medieval que fue hospital de peregrinos, albergó una de las primeras imprentas de Galicia y hoy en día acoge un Parador de Turismo. En este momento está en obras y la carretera de acceso está cortada, no se puede visitar, nosotros estuvimos cuando lo inauguraron y ya se adivinaba que aquello no estaba en condiciones. Nos tuvimos que bajar a dormir en el Parador de Verin porque hacía mucho calor en la habitación que nos dieron, que tenía solo un ventilador y cuando se enchufaba parecía la turbina de un avión solo que con aire caliente. En Verín, se puede visitar la Capela de San Lázaro, una pequeña capilla de planta rectangular que aparece documentada en el siglo XVI como del patronato real. En frente a esta capilla se levanta el crucero de la Piedad (siglo XVII) y del otro lado de la calle, haciendo esquina, está la Casa do Escudo o de O Asistente (en la actualidad albergue de peregrinos), lo más relevante de dicho edificio es el hermoso escudo (de grandes dimensiones) que podemos ver en la fachada. Por la mañana, ya de salida de Verín, nos fuimos a Chaves. Chaves es una ciudad portuguesa perteneciente al distrito de Vila Real, a 28 km de Verin con la que está hermanada** y a unos 10 Km de la frontera con Portugal. El emperador Tito Flavio Vespasiano le dio el nombre de "Aquae Flaviae" en el s. I, en reconocimiento de las propiedades curativas de las aguas, en la actualidad, el encanto de Chaves reside en sus famosos balnearios termales. Las caldas (manantiales calientes), ya eran conocidas en la época de los romanos por sus propiedades curativas. El agua termal (73 ºC) es un fenómeno geológico raro ya que no existen pruebas de actividad volcánica en la zona. La Praça de Camões, se encuentra en el corazón del casco histórico y conserva buena parte de su estructura de origen medieval. En la misma, está el ayuntamiento de Chaves que es un edifico de tres plantas en el que hay múltiples ventanas, construido en el siglo XV. En la parte baja de la plaza y enfrentada al ayuntamiento se encuentra la Iglesia de Santa María la Mayor de origen románico, que se remonta al siglo XII, de esta época se conserva un pórtico románico, al lado de la entrada principal y una pila bautismal románica. En el interior dos filas de columnas con arcos que sostienen una cubierta de madera impresionante. De la construcción medieval se conserva la imponente torre campanario que sobresale del conjunto. En uno de los lados de la iglesia, en la plaza de la República, está el Pelourinho, picota que es el mayor símbolo de la autonomía judicial, había sido erigida en 1870, para ser reconstruida en 1910, y consta de un pedestal y, encima, un capitel que muestra la esfera armilar y el escudo del municipio. A pocos pasos de la Praça Camões se levanta el castillo de Chaves y sus jardines. Desde aquí hay unas magníficas vistas de toda la ciudad. Está rodeado de muros y hermosos jardines, donde se exhiben escudos, fragmentos de columnas, y espectaculares cañones. En la parte baja de la ciudad, se conserva de la época romana el puente de Trajano, de 140 metros de largo, sobre el río Támega. Es un puente de granito con 18 arcos, de los cuales solo quedan visibles 12. Las Poldras de Chaves (camino de piedras para cruzar el río), son unas piedras que permiten cruzar el río Támega a la antigua usanza, cuando todavía no había puentes para pasarlo. Las Termas romanas, es un museo para mostrar al que califican como el mayor balneario termal romano de la Península Ibérica. Dejamos Chaves con ganas de haber pasado más tiempo para tomarnos un baño termal y un bacalhao dourado y nos dirigimos a Monforte de Lemos.

Nota: Voltar, en gallego, está extendido en el lenguaje coloquial por influencia del portugués, para indicar "regresar" o "volver a un lugar"; Volver a voltar: volver de nuevo.

*Paradores de Turismo son hoteles de titularidad pública, que se sitúan en lugares peculiares, como edificios históricos, monasterios o palacios, aunque también algunos son edificios de nueva construcción.

**Ambos municipios forman la Eurociudad Chaves-Verín, unidas también por la Ecovía del Támega, un sendero de unos 32 kilómetros ideal para hacer senderismo o ciclismo junto al río. 

Llámame

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Estábamos comiendo y me llamaron al móvil, insistía y lo miré, no conocía el teléfono y lo rechacé. Poco después me enviaron un WhatsApp, me dije lo miraré más tarde. Después de dormir mi siesta, miré el móvil y en efecto me habían mandado un WhatsApp. Este era muy escueto “Te he llamado sobre las dos, llámame”. Me quedé pensando, creía que me había librado ya de sustos, pero parecía que no. Como tenía mala experiencia con la susodicha que siempre estaba pidiendo cosas, que eran por decirlo de forma suave, inconvenientes, me dije vamos a dejarlo y ya le llamaré. Cuando una cosa no me gusta me entra un cansancio patológico y lo pospongo (procrastinar), es algo que no puedo remediar, después siempre reconozco que no debo hacerlo, pero para mí es algo inevitable. Cuando estaba en la administración si había algún tema que me olía mal o que sabía que al final iría en contra del bien común, aunque aparentemente reuniera todos los requisitos exigibles, siempre me provocaba un ataque de procrastinación aguda. Esto me duraba unos días, hasta que estimaba que podía ser objeto de reclamación y le daba curso con gran resistencia interna, aunque también debo apuntar que estos retrasos curiosamente nunca fueron objeto de reclamación, como si los que hacían estas peticiones supieran que eran de fondo oscuro o las iban a utilizar de forma inadecuada. También en la vida corriente, ha habido ciertas decisiones que me ha costado mucho tomar o las he retrasado todo lo posible, porque tenía la intuición de que podía dar lugar a situaciones o acciones no deseadas. No sé si esto se puede considerar procrastinar o cae dentro del modelo de si una cosa se tiene que solucionar, se soluciona con el tiempo y si no más vale no intervenir porque puede complicar aún más un problema que no tiene solución. Como dijo Shakespeare en sus reflexiones sobre la vida, el tiempo es lento para quien espera, rápido para quien teme y eterno para quien ama. Pasado un tiempo que considero disculpable, le llamo como si no hubiera transcurrido tiempo, su voz no me parece molesta ni exigente, por lo que deduzco que no hay “casus belli”, - Te llamo para decirte que nuestro común amigo Henry ha escrito un libro en que habla de ti y en términos elogiosos, quieres que le diga que te envíe un ejemplar, - Oye, si no es mucha molestia te lo agradecería. Después de los lugares comunes y de darle la dirección completa, nos despedimos. Una semana después recibí el libro, muy bien editado, sin abrirlo lo dejé en medio del montón de revistas semanales que recibo con el periódico. El efecto “procrastinar” entró en acción y durante un tiempo no sentí la necesidad de leerlo, me retrotraía a tiempos muy pasados, casi olvidados y eso estaba seguro me iba a traer buenos y malos recuerdos. Un día que estaba un poco aburrido, me dije y porque no voy a echarle una ojeada y si no me gusta lo dejo, además debía, aunque solo fuera por cortesía escribirle un correo electrónico dándole las gracias y algún comentario de reconocimiento. Miré el montón de revistas encima de la mesa para extraer el libro y me di cuenta que estaba muy disminuido, lo busqué por el grosor y después fui pasando una a una las revistas, hasta que me di cuenta que allí no estaba. Un poco alterado le pregunte a mi mujer si había tocado el montón de revistas y me dijo, - Pues claro que lo he tocado, he cogido la mitad del montón que ya ni se tenía derecho y lo tiré ayer en el contenedor de la urbanización que ya sabes que siempre se lo llevan los sábados, porque se llena que no veas. La cagamos, dije para mis adentros, y ahora a ver que le digo, total que puesto ya en lo peor le escribí un correo muy cariñoso, alabando el libro de forma inespecífica y nuevamente me propuse no procrastinar tanto en el futuro.

Nota: Procrastinar, significa diferir o aplazar una tarea. Casus belli, en el lenguaje coloquial, se utiliza de forma figurada para describir cualquier incidente menor o disputa que desencadena un conflicto, pelea o ruptura en una relación.

El que pueda luchar contra los bulos que luche

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

Lo encontraba casi todos los días cuando torcía para enfilar la calle que lleva al bosque, el bajaba para su casa y yo bajaba para la entrada al bosque. -Buenos días, Avertimo, como estamos, te veo muy cargado con los periódicos, - El que pueda andar que ande; me contestaba - Y yo le terciaba, pero de verdad te lees todos esos periódicos – A ver, de eso vivo. Ya saludados, seguíamos nuestro camino. El tipo no me caía nada bien, pero era un vecino y había que saludarle. Llevaba unas gafas gruesas, era abogado y no sabíamos muy bien que hacía, pero su mujer no trabajaba, tenía una casa más grande que la mía, tenía un buen coche y vivía aparentemente bien. Desde principios de 2024 no hacía más que decir mantras parecidos cuando le encontrábamos; si hablábamos de los socavones de la calle, él decía, -El que pueda arreglar la calle que la arregle; si hablábamos de los perros y sus cagadas, - El que pueda multar a los dueños de los perros que los multe; si comentábamos sobre la guerra de Ucrania, - El que pueda acabar la guerra que la acabe. Yo ya estaba de él hasta los mismísimos. Mi mujer había averiguado a través de la suya, que le gustaba mucho hablar, que leía muchos periódicos en casa, después recortaba artículos y los pegaba en cartulinas y preparaba unos dosieres que le servían para presentar acusaciones en los juzgados. Si las causas prosperaban se lo pagaban muy bien. Pero lo que caracterizaba a Avertimo, es que solo presentaba acusaciones contra el Gobierno o entorno. Lo que no pudo averiguar mi mujer es quien le pagaba. Le di vueltas a la cabeza a ver cómo podía introducir algún elemento distorsionador en el modelo y le dije a mi mujer que le comentara que como siguieran las cosas como ahora les iba a durar poco el chollo, ¿que iban a hacer cuando cayera el gobierno?, ¿contra quién iban a actuar? Días después de comentárselo mi mujer, le dijo, sabes que he dejado preocupado a mi marido porque él, que tiene respuestas para todo, se ha quedado pensando y al final me ha dicho, tendremos que dedicarnos a los restos del poder rojo que queden en instituciones, ya sabes esos que ocuparán puestos antes de que caiga el gobierno y permanecen varios años o buscar nuevos enemigos. Días después me lo encontré y hablando le dije que se le veía orondo, debía haber enganchado un buen tema y me dijo desconfiado, – Es un tema secreto y nos va dar mucho trabajo, nos está ayudando el programa espía Zegasus y la agencia esa ACHESI que graba a la Delsiquiero y compañía. Napalmyahu, está muy interesado y nos da todo tipo de facilidades. Si quieres unirte, necesitamos gente avispada que analice bien las conversaciones. No sé si estaba bromeando, pero por si me estaba grabando, le dije que el que pueda irse a la mierda que se vaya. Los días siguientes un grupo de urracas, que son amigas mías desde que les echo pan y les pongo agua para beber y bañarse en estos días de tanto calor, se han dedicado a destrozar todo el sistema de antenas que tiene en su casa Avertimo, hasta el punto que en el chat de la comunidad ha pedido al presidente de la comunidad que hay que contratar a la compañía esa que elimina palomas para que se encargue de esta plaga de urracas que está destruyendo toda su red de comunicaciones. La gente honesta y progresista de este país debería unirse y crear un “sindicato de mentes limpias” para enfrentarnos a toda esta gentuza que todo lo ensucia en su afán de conquistar el poder, aunque como argumentaba el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer “frente al mal, la sociedad puede protestar y defenderse, pero la estupidez es inmune a la razón y a los hechos”. No a la Guerra, No to war, Be Good.

La correcaminos

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

He conocido más de un correcaminos, uno de ellos recorría la urbanización a toda prisa y era difícil seguirle incluso con la vista. Era un profesor de lengua que vivía en una calle cercana, nos lo encontrábamos en la calle, cuando salíamos para pasear por el bosque, y tras una breve charla, salía disparado calle adelante. Estaba casado con otra profesora, en este caso de francés, y tenían tres hijos, uno de ellos ingeniero, muy brillante. Hubo un accidente de avión, que se estrelló al ir a aterrizar en el norte y murió su hijo ingeniero. Él ya no fue ni sombra de lo que había sido, al poco murió de cáncer. Un tiempo después, le siguió su mujer que tampoco pudo superar el trauma. En nuestros paseos por el bosque hemos identificado a una nueva correcaminos y es una mujer en los sesenta, pelo corto, rubita, ojos claros, bajita pero delgada. La veíamos pasar por nuestro lado rauda como una liebre, y muchas veces, daba la vuelta al circuito y nos pasaba nuevamente antes de salir nosotros del bosque. Por Navidad, al pasarnos se paró y muy cariñosa nos felicitó, eso aumentó nuestra relación y era habitual que al pasar por nuestro lado se acompasara a nuestro paso y siempre había algún pequeño intercambio de palabras intrascendente, la mayor parte de las veces relacionadas con su marcha, que si ya se volvía hacia Pozuelo, que si hoy tenía que ir a hacer yoga, que si otro día iba al gimnasio. Pensamos que era una recién jubilada soltera que llenaba su tiempo con paseos, gimnasia, yoga. Iba siempre sola cuando andaba, entre otras cosas porque lo hacía muy deprisa y durante mucho recorrido, bueno no se lo he preguntado, pero podría andar unos quince kilómetros o más en sus paseos diarios. Uno de los últimos días, nosotros íbamos paseando un poco lentos y ella se interesó por nuestra salud. En efecto a mi mujer le habían hecho una intervención menor y se le veía desmejorada y cansada. Ese día, ella se explayó un poco y dijo que ella también tenía problemas en casa, su marido ya empezaba a recuperarse de una caída desde una escalera cuando estaba arreglando la piscina, se había roto la pelvis y no sé cuántas cosas más, con lo que había tenido que estar en reposo y ahora estaba en recuperación. Habían tenido que bajar la cama al piso de abajo, aunque como la sala de estar era grande casi no se notaba. Desde luego la escalera de su casa era ancha y el hueco que habían dejado en la escalera les permitía poner un ascensor de los modernos que no necesitan caja ya que integran el motor y el panel de control dentro del propio hueco del ascensor o sobre la cabina, pero no se habían decidido, aunque estaba dentro de sus cálculos hacerlo. Este verano su hija les había dicho que no se iban de vacaciones, porque estaba todo muy caro y que como tenían tan buena piscina irían mucho por su casa con la nieta. Bueno, podréis decir que, porque os he contado todo esto, pues muy sencillo porque no se pueden hacer presunciones porque después te llevas la gran sorpresa. Pequeñita, anda muy deprisa, le dedica mucho tiempo al ejercicio, gimnasio, yoga, anda sola, deduces tiene mucho tiempo, se aburre en su casa pequeña, jubilada, soltera. Mentira cochina, casada, jubilada de un gran almacén, buena casa con piscina, una hija, y una nieta. Total, ha roto todos mis esquemas. Los que no me rompen los esquemas son los que nos están dando caña. Si lees a la persona más poderosa del mercado financiero, -no tiene sentido que la globalización siga funcionando igual que hace 50 años, -sería oportuno que Europa invirtiera dinero en construir su defensa, -la Seguridad Social no es el sistema ideal, -ya no uso el termino inversión socialmente responsable porque se ha politizado, -nos hemos centrado demasiado en las energías verdes. No os suena ese discurso, a mí sí. Es uno de los que ha ido a China acompañando al jefe. No a la Guerra, No to war, Be Good.

Nota: “El hombre más poderoso del mercado”. Negocios, El País, 29 de marzo del 2026.

Somos como lombrices desorientadas

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

Aunque no tenga una historia precisa que contar, da tanto gusto pasear por el bosque estos días que no me resisto a contarlo. Con estas lluvias el bosque está verde, lleno de charcos. Cuando caminas, delante de ti los gorriones en pequeños grupos están picando en el suelo semillas de hierbas y pequeños insectos. Los mirlos, muy abundantes, se cruzan en parejas por los márgenes y por el camino buscando lombrices de tierra que atraviesan el camino. Las lombrices como no tienen ojos para orientarse en un entorno abierto y desconocido dan vueltas y revueltas que se marcan en el camino y acaban siendo pisadas o comidas. Cuantas lombrices, estos días de lluvia, tengo que recoger y con un palito delgado lanzarlas al otro lado del camino. Las lombrices de tierra salen a la superficie durante la lluvia y las que cruzan los caminos suelen desorientarse, buscando refugio que no encuentran porque pierden su referencia de humedad y oscuridad. También se ve algún pinzón vulgar con una franja blanca en las alas que las cubre, se pone en el camino delante ti picando en el suelo y avanzando en pequeños vuelos cuando tu avanzas. La lavandera blanca, conocida popularmente en Madrid como “pajarita de las nieves”, con colores blanco, negro y gris, con una cola larga que balancea constantemente y un vuelo ondulante, se mantiene lejos de ti andando muy rápido, vieja conocida de los hospitales cuando la veía en los techos con grava de los mismos. No puedo olvidar a las abubillas que ahora se les ve en pareja en vuelo de cortejo, con las características crestas con las plumas anaranjadas y las puntas negras, que sólo sube cuando se asustan. El sonoro picapinos, que escuchamos golpeando las ramas secas de los pinos, como un tamborilero, en cuyo plumaje dominan claramente los tonos verdosos, despoja a los árboles de los insectos. Golpean y golpean hasta que te paras a ver en que rama están y entonces paran y se ponen en el lado contrario para que no los veas o vuelan a un pino más lejano. Las jaras están casi todas florecidas, aunque sus flores son efímeras, semejantes a una rosa simple de cinco pétalos que con las lluvias están lacios y alicaídos y mueren al cabo del día. En estos días lluviosos sin sol no huele la resina de las jaras, pero los hinchados botones siguen abriéndose en el día en una incesante floración. Vi a un zorro cruzando el camino a unos 100 metros, con una cola preciosa de color rojizo, me miró y siguió impasible hacia la maleza. Venia, seguro, de sus correrías por el corral del pastor y por la zona acotada del hospital de aves. Cuando le miré le saludé - Hola zorro, se te ve muy bien; -Por qué no iba a estar bien, si como y duermo más de lo necesario; -Bueno antes había por aquí un colega tuyo que estaba bastante mal, tenía sarna y me contaron que lo había atropellado un coche cuando se acercó a la urbanización a escarbar en la basura, porque ya estaba muy débil para cazar; -Seguro que era mi tío, yo era muy pequeño y me contó mi madre, que era muy poco aprensivo, se comía todo lo que veía, incluso piel seca de animales, con tal de no trabajar cazando, pero este no es mi caso, este bosque está lleno de conejos y tengo más que de sobra, lo que me molestan son los perros, hay tantos por aquí que tengo que esconderme bien cuando empiezan a salir con sus amos, menos mal que les dan bien de comer y ni los más cazadores son agresivos. No tenía muchas ganas de hablar porque debía haberse pasado la noche de cacería y estaría deseando llegar a su madriguera en algún lugar seco y oculto excavado bajo tierra, para dormir, porque son animales nocturnos o crepusculares, por lo que pasan el día escondidos en estas guaridas. Seguí caminando y pensé que era una pena que no se protegiera más a los zorros ya que actúan como controladores y a la vez conservadores de poblaciones de nuestra fauna, como los conejos. Aunque debo confesar, que a mí no me gustan los que se comportan como zorros utilizando su astucia y habilidad para conseguir sus objetivos, muchas veces con el uso de engaños. Si bien, hoy en política los que proliferan son los perros agresivos.

Notas. https://avesmajadahonda.wixsite.com/aves/projecto-1

Quedarse en blanco

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

A veces quedarse en blanco es lo peor que puede ocurrirte, no te atreves a hablar del gran Bufón porque puede costarte caro a la hora de visitar a tu nieto al otro lado del charco y como es de eso de lo que te apetece hablar, no te sale nada más y te quedas en blanco. No sé cómo lo puedo remediar, pero lo llevo mal. Algunos explican que la razón de quedarse en blanco es la ansiedad, cuando el cerebro percibe una situación como amenazante (como que el Bufón te haga una putada), libera cortisol y adrenalina, lo que altera el funcionamiento de la corteza prefrontal, la región encargada de la memoria de trabajo y de la toma de decisiones. Esto genera un bloqueo temporal en la recuperación de información y supongo que en las facultades creativas. Meterse con la Iglesia es mala cosa y está claro que meterse con el Papa es meterse con la Iglesia. Ya lo decía Cervantes en Don Quijote “Con la iglesia hemos dado, Sancho”, aunque en el habla coloquial se cambie por “Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho”, el significado es el mismo, la has cagado, te vas a enterar. Está visto que no hace una a derechas y menos representarse como Jesucristo, eso no se lo permiten ni los evangelistas, que hay que ver lo que le permiten. Tres cardenales estadounidenses emitieron en enero de 2026 una declaración conjunta instando al gobierno a adoptar una "brújula moral" en su política exterior. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en un comunicado, en respuesta a la publicación en la que se critica duramente al Papa, “El Papa León XIV no es su rival, ni es un político. Es el Vicario de Cristo que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas”. Los ataques al Papa han cristalizado en un cambio de opinión de muchos católicos conservadores que sin duda dará lugar a un cambio en el sentido de su voto. El tiroteo en la cena de corresponsales es un poco increíble, un tipo californiano llevaba varias armas encima, entre las que se encontraban un rifle recortado, una pistola y varios cuchillos y algunos se preguntan de forma un poco conspiranoide si no será un montaje para elevar el nivel de popularidad del gran Bufón que ha ido descendiendo paulatinamente desde que comenzase su segundo mandato. Recientemente, destituye a los integrantes de la Junta Nacional de Ciencias, el organismo independiente encargado de supervisar a la Fundación Nacional de Ciencias, justo cuando el grupo preparaba un informe sobre el estado de la ciencia en Estados Unidos y la creciente superioridad científica de China sobre EEUU. Como dicen, la única relación especial que mantiene es con Napalmyahu, el gran ladino, cuyos dictados parece seguir, aunque ahora opta por una de “no va a pasar ni un barco, te voy a dejar exhausto hasta que saques la bandera blanca” o decida hacerte alguna gran extracción, gracias a los espías que tiene en el cielo (satélites) y en la tierra (Pegasus de su amigo). Como tiene petróleo de sobra, los demás que paguen más, aunque sea a KGBPutinin el grande. Por eso no le gusta nada la energía renovable, porque los que tienen sol y viento pueden ser independientes del petróleo y el gas y los que lo poseen. Tú, país malo, lo que tienes que hacer es comprar muchas armas que fabrico yo y comprar petróleo y gas que extraigo yo y entonces pasas ya a ser lacayo mío y te dejo un poco en paz, hasta que cambie de humor y me guste algo tuyo que no me das de buena gana, y te fustigue de nuevo, porque tengo que ser el más grande de los grandes, mi nombre debe estar en todos los más grandes monumentos, edificios, hoteles, salones de baile, pasaportes, billetes, hasta estoy pensando en que todo el mundo se tatúe mi cara en la frente para rendirme pleitesía. Mientras, no importa la perdida de PIB de los otros países, el aumento de la población desplazada, de los campos de refugiados, del hambre, la desnutrición y la muerte de tantos y tantos que no tienen la culpa. Está muy claro que mi bloqueo me juega malas pasadas y al final me pierdo. No a la Guerra, No to war, Be Good.

La higuera y el pastor

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

La higuera siempre ha sido un árbol que me ha gustado mucho y además ha estado muy ligado a mi infancia, a los campos de secano y al sol del Mediterráneo. Huele muy bien, si rompes una hoja, al frotarla tiene un olor vegetal, intenso y ligeramente mentolado. Además, es un árbol generoso que puede producir dos cosechas al año, las brevas son más grandes y menos dulces, cuando maduran se abre la piel negra azulada con una  o varias fisuras longitudinales en la piel mostrando una tonalidad blanquecina o rosada, como si el vestido se les quedase estrecho y lo ensancharan con tiras blancas, maduran en junio-julio a partir de yemas latentes del año anterior; y los higos que son más pequeños y maduran entre agosto y septiembre con yemas en las ramas nuevas del año. A mí, las brevas me encantaban, con un sabor sutil y aromático y más frescas y acuosas que los higos. Iba con mi padre a recoger las brevas de una higuera que había al lado de un ribazo, de los que se hacían con piedra, que permitía cogerlas bien desde el bancal* de abajo, donde estaba la higuera, o desde el superior con lo que llegabas a las ramas superiores mejor. Llevábamos una cesta de mimbre que cubríamos de hojas de la higuera antes de poner las brevas. Esta higuera era la más grande de la finca, debía ser porque en esa zona se concentraba más el agua de lluvia. Eran las primeras frutas que se podían comer, porque para las uvas era demasiado pronto y las paraguayas podían empezar entrado julio y agosto. Todos los días cogíamos las brevas maduras, después de desayunar, para el postre del almuerzo, hasta que un día no había brevas maduras, las habían cogido todas, bueno dijimos, que raro alguien ha madrugado y nos la ha jugado. Al día siguiente fuimos a cogerlas antes de desayunar y nuevamente no quedaba ni una madura. Mi padre ya un poco molesto y antes de tomar medidas más drásticas, fue a ver al dueño de una finca vecina, el tío Juan, así le llamábamos no porque fuera familia sino porque así se llamaban los campesinos en aquella época, el tío tal o el tío cual, como ahora se dice el señor tal o cual, ojo, no era un término despreciativo como ahora se suele decir “ese tío”. Nosotros no es que fuéramos dueños de la finca de campo en que veraneábamos, sino que se la dejaban en verano a mis padres a partir de mediados o finales de junio, en que solían terminar las clases, hasta primeros de septiembre cuando había amainado mucho los calores del verano y pronto empezarían las clases. El tío Juan, era el que vivía más cerca de nosotros de los tres que había con fincas alrededor. Le hacíamos unas dos o tres visitas a lo largo del verano y alguna más en el caso de que ocurriera algún hecho no habitual o queríamos que nos trajera algo del pueblo al que solía acudir cada semana con su carro tirado por una mula o un burro, no recuerdo bien. El tío Juan como buen conocedor de la zona, pensó mi padre, podría darle algún consejo. En efecto, después de escuchar a mi padre relatarle los hechos, dijo después de pensarlo, déjeme a mí, creo que puedo solucionarlo en uno o días, ya le contaré. Nos despedimos y al día siguiente seguía sin haber brevas maduras, pero al día siguiente había brevas maduras, pero solo en la mitad del árbol, es decir, no había para coger desde el bancal inferior, pero si subíamos al superior podíamos coger todas las existentes en esa mitad de árbol y así sucedió hasta el final de la temporada de brevas. Parecía que había habido un acuerdo de la mitad para ti la mitad para mí. Mas adelante, el tío Juan le confesó a mi padre que se trataba de un pastor que en aquel periodo llevaba el ganado de cabras a pastar por los montes de aquella zona y le explicó que las brevas eran una parte muy sustancial de su alimentación y aunque no eran suyas eran muchas las que maduraban cada día y había para todos, así que acordaron mitad y mitad. Mi padre comprendió la situación, en un periodo de tantas carencias después de la Guerra civil, y le dio las gracias.

*Bancal, es un terreno agrícola en forma de terraza, que se construye en laderas inclinadas, mediante ribazos (muros) de piedra que rellenos van nivelando el desnivel del terreno y facilitan su laboreo, muy comunes en zonas rurales mediterráneas con grandes desniveles.

Tengo un e-mail

 Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

Tengo un amigo en Irán de hace mucho tiempo, cuando coincidimos en un curso de Health for all (Salud para todos) que hicimos en Londres. Era un curso en inglés y tanto él como yo no hablábamos fluidamente inglés, pero él había estado viviendo unos años en Latinoamérica y hablaba español, además fumaba como yo en aquel tiempo y salíamos a la calle a fumar en los descansos porque dentro del edificio estaba prohibidísimo. Era invierno hacia frio y la mayor parte del tiempo estaba lloviendo y nos refugiábamos debajo de un scaffolding (printed scaffolding cover, andamio cubierto con lonas impresas que muestran paisajes o la fachada futura del edificio) muy cercano. Se llamaba Amir y todas estas dificultades de compartir clases poco entendidas en que después debíamos completar vacíos en los apuntes, las salidas en la lluvia para fumar y el propio temperamento diferente con el resto de los alumnos, nos hizo unirnos incluso como mecanismo de defensa. En el transcurso de los años hemos intercambiado mensajes por correo en fechas señaladas como año nuevo y cumpleaños y poco más. El otro día me sorprendió con un correo que me dejó muy triste. Trataré de resumirlo una vez corregido. Me decía “Amigo Antonio, nunca imaginé que en mis últimos días iba a pasarlo tan mal, tengo una edad similar a la tuya, me he dedicado toda la vida a la salud pública y una vez jubilado, como mi mujer, creía que iba a llevar una vida cómoda y confortable, sin lujos, pero sin penurias, rodeado de hijos todos universitarios y nietos, pero nada más lejos de la realidad. Dos tipos lejanos están condicionando mi vida hasta límites insospechados, el miedo, la destrucción, las carencias y la muerte que están trayendo a mi vida, son insoportables y lo malo es que no le veo salida a esta situación. Sin duda estos de aquí con su fanatismo e intransigencia no se han hecho querer, pero los otros con su poderío y omnipotencia tampoco. Al final la pobre gente normal son los que lo pagamos con sufrimiento. Aunque ganen, el recuerdo incrustado de odio de las futuras generaciones les hará pagar en el futuro lo que nos están haciendo hoy. Amigo, no sé si podrás tener más noticias mías, pero quiero que sepas que recuerdo mucho aquellos días que pasamos en Londres pensando en un mundo mejor y más sano. Khodāhāfez (que Dios te proteja)”. Era difícil para mí contestarle y eso que tanto el Gobierno como yo hemos defendido el No a la Guerra, y mis antipatías por los “Dos tipos lejanos” son conocidas y compartidos en mis escritos (cuando puede sigue mi Blog, debido a que Internet funciona con severas limitaciones y cortes), de cualquier forma, debía contestar. Este es un resumen, “Amigo Amir, desde el comienzo de la guerra te llevo en el corazón. Me alegro mucho de que estes vivo, aunque veo que muy atemorizado por la situación en que te encuentras con tu familia, en ese clima de terror por los bombardeos. Aparte de expresarte mi amistad y simpatía he estado dándole vueltas como podría decirte algo útil para tu actual situación y recuerdo muy vívidamente como me contabas lo feliz que habías sido en los veranos yendo al pueblo de tus abuelos en las proximidades de Ramsar en la costa del mar Caspio y tus aventuras en el castillo. Te sugiero que cojas a tu mujer y a todos tus nietos, porque imagino que tus hijos no podrán por trabajo, y os vais todos al pueblo de tus abuelos hasta que pase esta locura. Si puedes, mándame noticias. Un abrazo muy fuerte y el dios al que rezas os mantenga sanos y salvos”. No a la Guerra, No to war, Be Good.

Puede ser todo casual

Antonio Iñesta García. Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/

Nos habíamos ido a pasar unos días a Trujillo, en Extremadura, mi hija había visto en la predicción del tiempo que iba a hacer buen tiempo y esto fue decisivo. El tiempo era muy bueno y uno de los días fuimos a visitar el parque nacional de Monfragüe. Estaba radiante, con tanta agua estos meses pasados, todo reverdecía, había charcas por todas partes con margaritas de los prados, que forman alfombras blancas en las charcas durante la primavera. Aparcamos cerca del Salto del Gitano (sitio ideal para contemplar el vuelo de los buitres), para subir a ver el castillo de Monfragüe. Se trata una fortaleza árabe construida, en el siglo IX, sobre los restos de una antigua fortificación romana, que a su vez se levantó sobre una celta. La situación del castillo, en lo alto de una sierra, lo convirtió en el principal enclave defensivo a orillas del río Tajo, así como línea defensiva entre Extremadura y Castilla. El castillo contó con dos recintos amurallados y cinco torres. En la actualidad, la estructura se encuentra parcialmente derruida, tan solo se conservan restos de la muralla, una barbacana, un aljibe árabe y dos torres de la etapa cristiana, una de forma pentagonal, del siglo XV, que es la que mejor se conserva y accesible, y otra de forma cilíndrica. Casi adosada a una de las torres del castillo se encuentra una ermita, de construcción más moderna, que cobija a la Virgen de Monfragüe, talla bizantina traída en el siglo XII desde Palestina. Pudimos subir en coche hasta casi el castillo, pero después había que subir una última y empinada escalera hasta la plataforma base donde se alza el castillo y yo preferí quedarme en el coche a la sombra de los alcornoques y acebuches. Tras un rato dentro del coche, me cansé y salí a ver el panorama, a la derecha mirando al castillo y ya fuera de la carretera había una serie de rocas, subí a una de ellas y había una pequeña cueva escondida por matorrales, se me ocurrió entrar un poco en ella medio sentado y en las pareces había una inscripción, era un corazón con dos nombres, Manuel y Lucia, pero lo que me llamó la atención fue la fecha que figuraba en la inscripción, 14 abril de 1945, fecha el 14 abril en que se celebra el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. La zona de Monfragüe fue testigo de la resistencia antifranquista o maquis en los años posteriores a la Guerra Civil Española, las sierras aledañas y cuevas sirvieron como refugio para los guerrilleros que resistieron al franquismo tras la Guerra. Pedro Díaz Monje, conocido por el alias “El Francés”, fue uno de los líderes guerrilleros más conocidos, que operó en Monfragüe y las Villuercas en Cáceres tras la Guerra Civil Española, comandó la División nº 12 del maquis, la cual se asentó y mantuvo operativa en la serranía durante el bienio 1945-1946. Resultó muerto en una emboscada de la Guardia Civil en julio de 1946. A su tumba se le colocó una placa con una inscripción que simboliza su lucha por la libertad. Los guerrilleros ocuparon aldeas, dieron mítines y resistieron durante varios años. La represión franquista fue brutal, ordenando ejecuciones sumarias de presuntos colaboradores. Me resultó muy original la inscripción (1945), seis años después de terminar la guerra civil y coincidiendo con la celebración de la proclamación de la República (14 abril), en una cuevita y la historia de resistencia a la dictadura en esa zona. Puede ser todo casual y sin relación, pero puede ser que no. No a la Guerra, No to war, Be Good.

Nota: La frase "Be Good" se convirtió en un símbolo de protesta en memoria de René Nicole Good, una ciudadana estadounidense asesinada a tiros por agentes del ICE en Minneapolis.

La sevillana y el norte perdido

Antonio Iñesta. Blog Web2.0 y Salud http://fecoainesta.blogspot.com.es/ 

Cuando salíamos al bosque a pasear, siempre que enfilábamos la carretera que conduce al campo de futbol, veíamos dos figuras reconocibles que avanzaban y se hacían cada vez más cercanas hasta el encuentro. Ella era menuda y caminaba balanceándose como si fuera una barca ligeramente mecida por el viento. Él, con gafas y pelo cano y un poco más alto que ella, caminaba enfurruñado como preguntándose donde había perdido el norte. Iban separados, con un perro negro pequeño que no parecía de una raza reconocible. El perro les seguía o precedía, pero sin separarse de ellos. Se notaba que conocían bien el pinar, ayer mismo iban con un manojo de espárragos silvestres que habían cogido en las cercanías del campo de futbol. Solo los buenos conocedores saben dónde encontrar las esparragueras* al principio de la primavera. Conocen tanto el pinar porque viven en él, en una casa dentro del cercado donde tienen los edificios y maquinaria para mantener el pinar, tractores para arar cortafuegos en los bordes de los caminos, cortar los árboles secos o caídos, etc., y por tanto debían ser guardas o similar cuando esto era una gran finca y ahora ya retirados les deben respetar su vivienda de por vida. Antes, paseaba solo él con el perro, iba distraído, no saludaba, pero bueno, pensábamos que era uno más de los muchos que parece que se cabrean si los saludasalquivir, y no sabemos cómo había acabado en este sitio. Parecía resig. Más tarde ya paseaba con su mujer que tenía muchas ganas de hablar, porque parecía aislada y aburrida. Era de Sevilla o mejor de un pueblo de la vega del Guadnada con el supuesto Alzheimer de su marido, ella tenía las dos rodillas operadas y cuando la encontrábamos se paraba un poco a hablar, pero no le daba mucho tiempo porque su marido no se paraba y debía seguirle. Algunas veces nos pasaban con su pequeño coche que conducía ella, podían ir al supermercado o a misa, nunca le preguntamos. Una de las veces los vimos de lejos como riñendo, ella le sujetaba y él se escapaba braceando fuertemente, parece que ese día quería hacer su vida, seguro que pensaba en su mili y lo bien que braceaba en la instrucción. Ella desde luego no parecía su cabo y le seguía con esfuerzo gritando que parara sin resultado aparente. Ese día ella se ganó el cielo, como se dice y pasó a nuestro lado renqueando y nos dijo “no hay nada que hacer”. Con el tiempo tuvo que contratar a una persona para que lo acompañara en el paseo, porque ella ya no podía controlarlo. Con lo bien que podía estar en su pueblo sevillano con sus hermanas y conocidas hablando de cómo lo pasaban en las fiestas cuando eran mozas en su mundo alegre y divertido, pensé para mis adentros, pero el tiempo no perdona. La última vez que la vimos iba de luto y nos contó medio llorosa que su marido había muerto poco después de una estancia en su pueblo en que lo había metido en la residencia del mismo. Aunque ella iba a visitarle todos los días, cuando vio que no se adaptaba bien, se lo trajo para acá pero ya era tarde. Seguramente se le acabaron las ganas de vivir. Lo curioso es que ella no parecía aliviada, se había quedado sola y no tenía a nadie en casa a quien reñir y cuidar, es lo que pasa siempre, mucho quejarse, pero ha perdido una referencia fundamental de su vida. Be Good.

*Nota: Esparraguera, planta herbácea arbustiva con pequeñísimas hojas. Aparecen en zonas húmedas, umbrías, alrededor de pinos y carrascas, hay algunos tallos recientes gordos, pero la mayoría son delgados, cortan los tallos verdes con una navaja sin arrancar la mata para que en próximos años sigan dando espárragos.